田舎暮らしポルトガル

宿の朝食は数キロ先の村にあるパン屋兼カフェテリア。着いてびっくり、田舎のパン屋なのに、様々なパンやケーキやお菓子が綺麗にショーケースに並べられている。こんなに品揃えがよくて、しかもセンスのいいお店は滅多にない。

フェリーの出発は２０時半。２時間前にチェックインを済ませておけば良い。時間は十分にあるので途中、アッシシに寄る。動物に慕われた聖人として有名な聖フランシスコ生誕の地である。観光シーズンでもないのに、駐車場には観光バスが目白押し、街中は観光客（巡礼？）で溢れていた。観光のピークシーズン、地元の人たちは大変だろうなあ。

アッシシから北に向かい、山を越えてアンコラに向かう。アッシシは快晴だったのに、山に入ると曇り空。アンコラに到着した時には霧雨で、まだ早いのに随分と暗くなっていた。途中、食料の買い出しにショッピングセンターに寄ろうかと思っていたが、アンコラ周辺にはない？！　やっと見つけた街中のスーパーで買い出しを済ませる。ショッピングセンターのせいで、地元の商店街が衰退するのはわかっている。ないのはいいことだが、ちょっと焦った。

このフェリーでは船室は予約しなかった。最初のフェリーの船室は一室最大４名で５０ユーロ。このフェリーは一室３００ユーロと高かった。

昨晩は疲れていたせいかぐっすり眠った。出発が遅かったので、寝たのも２時をまわっていた。まだ暗いうちに一度目が目が覚めると、窓には雨が叩きつけ、頭上に稲光が落ちた。

寝坊するだろうと思ったけれど、明るくなると目が覚めた。船室でヨーグルトとフルーツの朝食。昼は昨日買い込んだサラダ。今日一日、真夜中にチビタベッチアに到着するまで、船の中でやることはほとんどない。この船はサルディーニャ島に立ち寄ってから最終目的地に行く。サルディーニャでの荷物の積み下ろしには順調に見えた。が、真夜中に到着するはずが遅れに遅れて、チビタベッチアに接岸したのが翌８日の早朝３時１５分。宿に着いた頃には、早起きの鳥たちがさえずり始めていた。

写真は上から
船尾
サルディーニャで着岸
やっとチビタベッチアに到着した！

観光シーズンが過ぎたスペインには日常の顔が戻っている。宿の近くのカフェでクロワッサンとカフェ・コン・レイテの朝食後、ザラゴザへ向けて出発。紅葉の美しいドゥエロ川を何度かわたる。途中、ベルランガ・デ・ドゥエロ（Berlanga de Duero）に立ち寄った。今では遺跡となった城や宮殿がある。何世紀にもわたって歴史の波にもまれてきた町である。

長い間、ザラゴザを再訪したいと思っていた。１９８６年、８月のある暑い夏の日に母とヨーロッパを旅行していた私は多分列車で到着した。バスではなかったと思う。街についてからガイドブックを見ながら照りつける太陽の下、何軒かの安宿で値段を聞いて回った。付き合わされた母は、かなり機嫌が悪かった。

この頃、母の中で海外旅行といえばゴージャスなパッケージツアー。宿泊はいいホテルで、荷物は誰かが運んでくれる。毎日おしゃれな洋服や着物を着て、いいレストランで食事して、バスで名所を訪れて、記念写真を撮る。お友達や家族にたくさんお土産を買って帰国して、旅の話をすればみんなに羨ましがられる、と想像していただろうと思う。

ウチに隣接して小川まで続いている急斜面の土地が手に入れば、当分の間は水不足を心配しなくてもよくなる、と何年も考えていた。下草ぼうぼうで放置されているその土地は、森林火災の時期には大きな脅威となる。自分たちの土地ならば、思うように手入れもできるのに、と毎年、森林火災の時期になると不安になったが、持ち主が特定できずにいつしか忘れていた。

持ち主が特定できなかったのには訳がある。言葉の壁もあるが、この辺りでは（あるいはポルトガルの地方では？）、いとこ同士の結婚が多い。集落や村では誰も彼もが「従兄弟もしくは従姉妹」。しかも日本と違って、同じ名前の人ばかり（注）なのだ。「私の従姉妹のマリアが．．．」と言われても、みんなマリアなので（ポルトガル人はわかるようだが）どのマリアだかわからない（ちなみに隣のアリスはマリア・アリス。８人の妹がいたがみんな、マリア・ローザ、マリア・マニュエラ、マリア・グロリア．．．だった）。たとえ持ち主がはっきりしても、売る気がないかもしれないし、ガイジン＝金持ち（ATM）と思われて法外な値段をふっかけられて不快な思いをしたくもなかった。